后海是北京的一条河，与前海、西海相连，合称什刹海。在什刹海以南，还有三个海，即南海、中华海和北海，也被称为前三海。与这三海相比，什刹海又叫三后湖，后海就是其中之一。虽然不大，两边只有几十公顷的水，但有了这些水，北京就会干燥，就会有一个享受划船的地方。方形的皇城不会僵硬，这种帝制空气的净化会增添一点活泼的气场。

去后海，最近最容易走的路，还是先去鼓楼，往南走一点，就能看到烟袋谢杰的牌楼。从这里下去，沿着街道走几百步。如果你不着急，你可以在街上逛一会儿。虽然经历了几次历史变迁，烟袋、鼻烟壶、鼻烟壶已经不在这里卖了，甚至连万文的店铺、画店都消失了，但你还是可以在这里找到一些有趣的东西。比如买一件奥巴马红卫兵形象的t恤，或者白色背景蓝色条纹的海魂衬衫，一个印有“抓革命促生产”字样的洋磁筒，或者一件绣有“为人民服务”字样的绿色军事护卫，一张周璇的旧电影海报，一套五颜六色的茶具，一件古色古香的陶笛，一件彩蝶大花的小外套...这里不是东单王府井，不是。这些小事虽然不起眼，却能一下子唤醒混乱的内心，使人突然想到一个特定的时代，甚至是小时候。

戴燕·谢杰，不算宽，大约五六个人就能与之平行，看起来像一条大巷子。但它是倾斜的，因为它向海的背面倾斜，所以倾斜得很好。在小石壁胡同和鸭儿胡同的交叉口，左转。突然，天空变宽了，刮风了。这是后海。

你首先看到的是一座小拱桥，横跨前海和后海的交界处，叫做银顶桥。如果我们把这两块水比作一个漂浮的葫芦，那么这个葫芦一定是横着掉下来的，它的嘴正对着故宫的方向。上细为前海，下丰为后海，银梭桥在葫芦细颈上。不幸的是，我今天去了那里，桥正在维修。然而，看到天气温暖晴朗，我并不失望。

来后海最好是一个人，不是因为自己一个人，安静，而是真的有很大的自由。这里有很多地方可以看，所以走走停停，站着坐着是不可避免的。如果和同伴在一起，你要么喊累了，要么饿了，要么到处拉东西，很难让自己的天性照顾你。至于晚上去酒吧散散心，还是恋爱浪漫蜜月，那就是另一回事了。无论如何，在参观后海的时候，你总要利用脑海中的闲散这个词来获取要旨。

说去看后海，其实你也会去看前海，说去参观后海，而不是参观后海。后海的水，再绿再软，也只是一片水。这种水，过几眼，就会落得。后海的真正味道，我想，在于两岸。这里有数不清的胡同、名人故居、老北京风味小吃和时尚浪漫的酒吧。如果味道有颜色，那就是宫墙的红，琉璃瓦的黄，柳烟的绿，天空的蓝，青砖的灰，鸽子哨的白。如果说这种味道里有一种声音，那就是黄包车上的钟声，地道的京韵和京口，悠扬明亮的胡琴，略带忧伤的萨克斯，还有今春的小雨和浪花，花儿在摇曳。哪怕是老人的咳嗽，还是孩子的童言童语，只要散落在后海的边界，都会有一种独特的魅力。这种味道是北京味，弥漫着宁静，洗涤着玄，带着平静和恬淡。所以，深到可以是一个“逛”字，就是你可以往回走，然后再往回走。是散步，但不是旅游。从这里看不是一次旅行。

在后海的河边，有许多名人、皇室成员、政要和各行各业的名人曾经住在这里。没什么奇怪的。从正阳门到钟鼓楼，一条中轴线分为东西两个城市。为皇室工作的文人墨客，哪一个愿意在农村孤独，所以选择像什刹海这样有风有水，靠近帝都的宜居之地，是很自然的。“东方富西方贵，南方穷北方穷”的传言也是市场覆盖到这里的一个缩影。今天，在这里漫步的胡同中，到处都是名人的宫殿和房子。过去岁月的风景虽已远去，却为后海增添了历史的尊严和深刻的意蕴。

后海北边的雅儿胡同有广化寺，也是北京佛教协会的驻地，也是小军的故居，但现在已经是一片废墟状态，我不忍看。看到的时候，心里只记得“命苦”二字。继望海楼之后，紧挨着河边的是秦春宫，这里诞生了清朝的两位皇帝，光绪和宣彤。西面是王宓花园，现在是宋庆龄的故居。这个地区的建筑都是四合院，顶部是青砖灰瓦。除了部分修缮，大部分房屋都保持了原来的历史面貌，现在还有普通人住在里面。有些门框上有小牌子，上面有“公共”和“私人”的标志，这说明它也是人们常说的庭院。

海南后燕儿也有很多名人故居。像这样闲逛是不行的。你得叫辆人力车让你疲惫的腿脚休息一下。这里的黄包车夫都是大言不惭的人，从古到今，尤其是关于什刹海的，没有什么是他听不懂的。我悠闲地坐在车里，看着河边鲜艳的黄色春花和淡粉色的杏花，从柔软如丝的清澈水面上吹来微风，听着他的故事和我耳边有说有笑的故事，多么惬意的一段。他说得对，我在点头。如果我说得不好，我只会听着取乐。偶尔我点一句，他会竖起大拇指对你喊:“小伙子，你真幸运！”来来去去，便让人产生一种淡淡而愉快的兴趣。

上南雁儿必去的地方是柳荫街，也叫元帅街。这条街又直又宽，有绿色的柳树。街道两旁大多是古雅整洁的庭院。

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